「外行人」去異地旅游，總得找個藉口，如舒國治去京都，是為了籬笆草屋；筆者去京都，則為感觸感染一下活了上千年的焚噴鼻之城，煙雨樓臺下的小景小物，是甚么樣子罷了。今夏前去，正好趕了七夕之期，有云「此夜星繁河正白，人傳織女牽牛客」，鴨川河床涼風涼爽，樹上結彩，因雨之故，水中花亦開，頂上的云自千年前穿梭而來，盡洗沿華后，如鵲橋近在咫尺，連我這「外行人」都覺世道淪亡。
與強國的千年古剎比擬，日本京都的寺廟確真「不老」。「不老」是因人心之故，當你走到石屏巷子、花見巷子，或身處西陣町屋群此中，以五官融情入景，腳踏青綠，天然不會感覺建筑物荒老。
8月前去，遇上七夕，過七夕祭，會有一番感觸感染。京都會于主河流鴨川和堀川別離安插步下線路，搭客天黑前去，會面到五花八門的光影滙流，時有燈藝品，時而西陣工藝品與竹光交織，目不暇給。
披上富麗友禪染
常日的鴨川會有水鳥佇足，上游的涌流到了三條時，已變乖巧，一成三，三成六，六六無限，散完又聚，數不清有幾多支流。偶然有頂著鴨舌帽的小學天生團途經，傍晚時穿過幾輛單車，富貴的三條至四條一段，則有的川床摒擋，幾個石階以上，花點錢，就可以買醉。
七夕的鴨川像披上了一褶富麗的友禪染，數十個由老噴鼻舖松榮堂製作的風鈴燈，錯落在岸，那些燈，用上了凈水燒、京燒和傳統的竹藝，筆者放眼望去，弄不清晰是夜之太陽仍是固結了的月光落入了川床，兩岸一時波光粼粼。岸邊的投影表演，相當精采。鴨川千年以來的演化，都在影片中。光影投射到對岸的坡地，有父親背起女兒，女兒豆年夜的眼，猛自鼓掌叫好，此時一列夢幻的JR從左上角映過，恰好真有單車、途人顛末對岸的行人性，真真假假，共冶一爐。
另外一夜到堀川看到七夕的景色，則更怡人了。宋之問寫七夕的一句「奔龍爭渡月，飛鵲巧填河」，居然活現面前。一河千龍吐珠，暗淡的小河川裏，就稀有不盡的湛藍色LED球順上游而落，碧水連天。妙在于堀川窄如溝渠，卻有脈搏似的，分歧路段有分歧的藝術品映襯，有京都年夜學生以竹為題製作的藝術品，有以友禪染布沉于河底的一段，將河流釀成一條五彩紛呈的銀河，夜燈下，自是現代的鵲橋。
螢之光涓涓而流，數百人就擠在兩個身位寬的河流上。筆者沒特地前去夜放花燈的「二條城」，徐徐前去晴明神社，見頭上燈飾又擺列成一幕「天之川」的燈花，ABC后穿過滿樹結彩、螢燈的城中樹林，才回到人世。
夏游京都，一看祭典，二不雅細雨。筆者此行，亦在東洞院通的洋餐館街外，凈水寺下來趕往「鴨川乘涼」勾當時，和到北部地域效游之時遇雨，而在鄉郊的巨樹陣迷路時則年夜點，年夜得傘子如農家播下的苗般，苦苦支持。有一天到京都北部(洛北)的年夜原地域，感觸感染古都另外一面。
年夜原乃「京都后廳」，不管是有錢人或落發人，古來皆好來此地棲居，長此以往，年夜原亦沒有隱約富貴，它的原始，是真原始的，見樹如樹，見水如水。年夜原亦乃催人落淚的處所，出格是寂光院。筆者在四條河源町年夜站上公車到年夜原，到站左轉走約半小時，便到寂光院。
《平家物語》中，平家一門的悲涼終局，ABC后遺落在年夜原的寂光寺，由于平清盛的女兒德子，在滅門后到此落發，為平家安魂禱告。說來德子出身升降無常，自少為政治左右，為一門顯赫而被嫁予天皇，女兒家權傾一時，但來之俄然，亦走之倉促，風華那有再開的時辰？源平之戰后，她與家族共進共退，抱天皇子投海，只是獲救后，因果業報，家族已遭捲土重來的源氏沒頂。
千年姬小松傳說
院內有一棵松樹，曾見證德子的岳父，即后白河法皇，相傳于戰事年夜定后的1186年，夜探德子，展轉便已千年，故被稱為千年姬小松。惟于二千年間，院區曾遭無名年夜火焚毀，昔時還登上了日本的新聞頭條呢。姬小松被燒剩半截，院方折枝，就讓它繼續聳峙。
日本的戰國迷可寄望了，寂光院的正殿、內殿和外殿，反應戰國時分歧年月的建筑氣概，正殿前的鐵製雪見燈籠，乃太閣豐臣秀吉親身捐贈。壞表情的密斯，亦可來此感懷德子，給本身醫治情傷。
年夜原的另外一邊是三千院，院內「山川有清音」，聽說是日本釋教音樂的起源地，而琉璃光庭，在驕陽下則更顯疏葉如琉璃般出彩晶瑩。到三千院的路上，有兩至三間磚賣漬物的老舖，那兒是愛漬物的家，必然要來一回，筆者嘗了好久，本地的漬茄子更是上品，舌尖上漬物的故鄉，并不是浪得虛名。
紅葉季候的年夜原應是人流如鯽，炎天則火食罕至，有極樂的寥寂感。泡溫泉亦可來此，筆者就訂了「年夜原之里」的「Day trip」，吃過隧道暖鍋，泡一泡直接流自比叡山斷裂花崗巖石的溫泉，也不讓嵐山、貴船的溫泉磚美。
書館幽情
京都游記，北京拓展訓練公司見聞言猶未盡。如宇治路上便有一書館，有售夢二鄉土美術館所藏的竹久夢二巨冊，乃至昭和年間的畫冊；在凈水寺二年坂，居然有「漬物放題」，飄來軟軟飯噴鼻；可比三十三間堂的東寺裏，國寶佛像真的多得可以擺陣……不管是京都蛸藥師通公園的蹺蹺板，抑或阪急古書街的舊明信片店，應也「等量齊觀」，值得再三旅游，所謂古都不古，其實不該錯過。
撰文、攝影︰佟杰
